نصائح تصوير من المصور العالمي تشيس جارفيس / فيديو

تشيس من المصورين  المحترفين والمبدعين . اسلوبه في التصوير مليء بالحركه والاكشن و بصراحة له تأثير كبير على أسلوب تصويري . مع إن تشيس له ستديو ناجح جداً في أمريكا مع دخل يقدر بالملايين سنوياً إلا إنه ظاهرة انترنت كونه يسهم بشكل مستمر بالمعرفه والمشاركة بخبرته واعماله .

  .....هذا واحد من الفيديوهات التي يشارك فيها خبرته ونصائحه ..... واضح  إن الفيديو هو ترويج بشكل غير مباشر ل سانديسك ، شركة الميموري كرد الشهيرة ، إلا ان الترويج بسيط ولا يغلب على المضمون... ملاحظاتي  بعد   الفيديو ..

أول ما تلاحظ هو  إن تشيس يتكلم ليس فقط عن التصوير الثابت بل أيضاً الفيديو . مع تطور العديد من الكاميرات ال-SLR الاحترافية وإضافة الفيديو HD أصبح العديد من المصورين يتوجهون لدمج الفيديو كجزء من العملية الابداعية والخدمات التي يقدموها.

 أيضا الملاحظ إن الفيديو يشمل نصائح تغطي بعض أنواع الكاميرات من ال  SLR  للكاميرات الصغيره.  وهو يبدأ الفيديو بالقول بأنه  إنه يستخدم معدات مكلفه ومعقده إلا إنه في هذا الفيديو سيركز على معدات وتكنيكات ممكن للغالبيه استخدامه.

المهم اليكم ملخص  للنصائح : 

١. أول نصيحة هي كيف تركب كاميرا  على سكيت بورد . طبعاً المبدأ  هو أن تحصل على زاوية تصوير مختلفه : والإختلاف   هو أساس النجاح في هذا المجال المحكوم بالابداع  كما نعرف.

من الملاحظ إن تشيس يستخدم ما يسمى  ب كلامب أو "المربط " وهو أداة  مهمة جداً مع إن سعرها لا يتجاوز ال-٢٥ دولار . هذا المربط  بطبيعة الحال ممكن تستخدمه مع كاميرا SLR خفيفه . ومبدأ  ألتصوير من زوايا جديدة ينطبق على تصوير ال -SLR و الفيديو. 

٢. هذه نصيحه متقدمه بعد الشيء إلا إن نتيجتها صور درامية والمبدأ هو الاضاءة المعاكسة وفي هذه الحاله الشمس تضيء من الخلف والفلاش من الأمام . هذا الاسلوب يعطي حدة للصورة والتفاصيل . من الممكن الحصول على نتائج جيده بكاميرا صغيره مع الفلاش المهم أن تكون معاكس للشمس (الشمس أمامك( .

٣. النصيحه الثالثه هي البانينغ  وهو أسلوب مشهور لإظهار الحركه ونراه كثيراً في تصوير السيارات . الاسلوب  وهو تحريك الكاميرا مع حركة الموضوع مما يؤدي لخلفية متحركه مع تثبيت الموضوع أو الشخص . طبعاً سرعة الغالق لا بد أن تكون بطيئة .

٤. النصيحه الرابعه للفيديو وهي أساليب بسيطة لتحريك الكاميرا . حركة الكاميرا هي من أهم أساسيات ألتصوير بالفيديو.

٥. النصيحه الخامسة للفيديو  أيضاً وهو أسلوب مختلف  لتحريك الكاميرا . حركة الكاميرا مهمه حتى للتصوير العادي لأنك سترى المشهد بشكل مختلف . فكر مثلاً بالفرق عندما تصور شخص   عن بعيد وأنت واقف في زاوية الملعب  ، مقابل تصوير وجهه بشكل جانبي وأنت تركض بجانبه .

٦.   وهذه  أيضاً للفيديو  وتستخدم الهلمت كام أو الكاميرا المركبه على خوذة فتعطي المشاهد نفس شعور صاحب الخوذة في الفيديو. 

٧. هذه نصيحه أخرى  للمتقدمين  وهي للتصوير عن بعد من دون أن تكون أنت كمصور قريب من الكاميرا ما يمكنك من وضع الكاميرا في أماكن يصعب وصولك لها لكنها مناسبه للكامرة (أيضاً أفضلية الزاوية(  . تشيس يستخدم بوكت ويزارد ، واحد على الكاميرا وواحد في يده .البوكت ويزارد هو الرموت الذي يستخدمه معظم المحترفين . من الجدير بالذكر أن البوكيت ويزارد يستخدم لإطلاق الفلاش عن بعد لكن يمكن إستخدامه للتصوير عن بعد.  مدى هذا الجهاز اللاسلكي ٣٠٠ متر تقريباً 

٨. هنا تشيس يتكلم عن تغيير الزاوية بشكل مباشر . سترى الصور في أخر الفيديو وستكون النتائج واضحه . هناك مصور رهيب  (درو جاردنر( قالها لي بأن لاأقلق بشأن توسيخ ملابسي أو نفسي بأن انبطح على الأرض مقابل الحصول على صورة ومن يومها وأنا لا يقف في وجه ماء أو تراب للحصول على ما أريد: صور مميزة .

٩. النصيحه هنا  دعائيه وهي إستخدام HD ميموري كرد من سندسك لتصوير الفيديو ، أنا شخصياً لم أعرف بوجودها إلا اني أستخدم كاميرتين HD بدون الكارد ال-HD بنتائج ممتازة. المهم .....

١٠. هذه للفيديو أيضاً وحركة الكاميرا بإستخدام الدوللي ؛ وهي أداة أساسية ومكلفه لتصوير الفيديو الاحترافي لكن تشيس  يوضح طريقه رخيصه لعمل واحده .

١١. هذ النصيحه توضح إستعمل عواكس الضوء الطبيعيه لتحسين الاضاءة وفي هذه الحاله يستخدم إنعكاس الشمس من أحد الشبابيك . هناك مصورين يستخدمون الحائط أو حتى تشيرت أبيض يرتدوه عند التصوير .

 ١٢ . أيضاً نصيحه دعائيه ل يقول لنا إن إستخدام المموري كرد ستاندرد من سان ديسك هو ليس بالشيء السيئ : )

إذا أخذت شيء من هذا الفيديو فليكون كيف تنبطح أو تقفز أو تفعل أي شيء لتغيير الزاوية التي تصور بها . شاركوا مساهمتكم بالتصوير والإكتشاف  بزوايا مميزة على
مجموعة تعكيس على فليكر ...;

اقرأ الموضوع كامل

زهراب مصور الملك حسين رحمه الله

من المقابلات المهمة والقليلة مع مصور عربي . زهراب لمن لا يعرفه هو مصور الملك حسين رحمه الله . أنا شخصيا لم أرى زهراب في حياتي ومعرفتي فيه أو بإسمه هي من خلال الأستديو الخاص به في عمان . هذا الفيديو هو فرصة ممتازة لي شخصياً لأفهم كيف يفكر هذا الشخص . أن تكون مصور لملك هي من أصعب المهمات والضغط النفسي لا بد أن يكون هائل لأن الصور لا بد أن تكون ممتازة ولا يا ويلك .

إيضاً من الملاحظ أن زهراب هو مصور صحافي في اسلوبه ولا يعتمد الصور التي تكون مرتبة وفيها بوزات . 

المهم نص ساعة ممتعه للجميع أنصحكم بتحضير البيبسي  والشيبس  .....

اقرأ الموضوع كامل

الآيفون والتصوير : أفضل ٨ برامج

بما ان الآيفون أصبح من ظواهر التصوير الأساسيه قررت أن أراجع برامج المتعلقه بالتصوير بشكل دوري لأن كمية البرامج التي يتم طرحها في هذا المجال أصبح كثيراً مما يوضح الاهتمام الشديد. أنا شخصياً يهمني موضوع التصوير عبر الايفون لأسباب عديدة أهمها بساطة الكاميرا وإنعدام أي نوع من التحكم أكثر من كبسة التصوير. هي كاميرا غبية بصراحة لكن الجانب الممتع أنها تجعلك تركز على الجانب الابداعي وليس التقني كما هو الحال في الكاميرات المتطورة أو الإحترافية. من جانب أخر هناك جانب المجتمعات والمنتديات التي ظهرت على الشاشة والتي شجعت الجميع على المساهمة وعرض الأعمال. هذه المنتديات والمجتمعات مثل فايسبوك وتويتر والآن فليكر زودت هواة تصوير الموبايل بمنفذ لمشاركة الصور وتحميلها على مواقع يراها الجميع بدل أن يظل محكوم عليها بالسجن المؤبد على الموبايل أو المموري كارد.

المهم، تحدثت سابقاً عن الجانب الإبداعي لتصوير الأيفون هنا ولكي لا "أعيد وأزيد" اليكم مراجعة لبرامج ألتصوير على الآيفون بناء على استعمالي و خبرتي الشخصية   :



1. CameraBag : ما زال برنامجي المفضل  (منذ آخر مرة تكلمت عنه(  كتطبيق الفلاتر و التأثيرات الخاصة السريعة على الصور. الفلاتر الموجودة  تم تحسينها وإضافة فلاتر جديدة ؛

 Helga

وهو تأثير يعطي الصورة كما لو انها تم تصويرها بكاميرا Holga القديمة المشهوره  ذات العدسة البلاستيكية والتظليل المميز على حواف الصورة . طبعا الإطار المربع والتظليل على الحواف أو ال Vignette هو من خصائص Holga معدلة.

Colorcross

تأثير مميز يشبه عملية ال-Cross Processing / كروس بروسسنغ التي إشتهرت في الستينات في عالم تصوير الموضة وتم اكتشافها بالصدفة كنتيجة لمعالجة أفلام بمواد كيميائية خاصة بأنواع أفلام أخرى في غرفة التحميض ما يتسبب بتظهير الألوان على أساس أنها ألوان أخرى.

Lolo

يزيد من تشبيع الألوان و التباين//contrast في الصورة 

Magazine

يقوم  بزيادة درجة الألوان لإعطاء  الصورة إنطباع المجلة

Instant

يعطي الصورة المنظر المميز والشهير لكاميرا ألتصوير الفوري البولارويد أو Polaroid للعلم عادت الكاميرات الفورية بالظهور بقوة كظاهرة فنية وما زالت فوجي تصنعهم تحت إسم إنستاكس أو instax . 

Silver

تعطي تأثير سينمائي يشبه الصور في الأفلام القديمة . 

Mono

تأثير أبيض وأسود بسيط متوازن .

1962

تأثير أبيض واسود عالي التباين أو contrast  يعطي الصورة طابع قديم. برأيي شخصياً هذا من أفضل فلاتر الأبيض والأسود للإستعمال على الصور المأخوذة بكاميرة الايفون.

1974

يعطي الصور تأثير الكاميرات القديمة الملونة بعد تحميض أفلامها وبعدما أكل عليها الزمن وشرب. ببساطة يذكرني بصور طفولتي وبصراحه مش طايقه.  

Cinema

هذا الفلتر يعدل حجم الصورة ويعطيها أبعاد ال-widescreen التي نراها في السينمات و التلفزيونات الحديثة . بصراحة تعجبني أيضاً الألوان التي يعطيها هذا الفلتر حيث أنها فعلاً تأخذ طابع سينمائي .

Infrared

فلتر الإنفرارد أو infrared الغني عن التعريف . أنا لست من هواة تصوير infrared لكن متأكد إنه سيعجب الكثير منهم .

Fisheye
أيضاً فلتر له اتباعه يعطي الصورة إنطباع عدسة ال-fisheye أو الفيش آي التي تكشف ١٨٠ درجة من المشهد أما الكاميرا.

2.  BestCamera

هذا البرنامج عمل ضجه كبيره عند اطلقه لسبب رئيسي هو  أن مطلق البرنامج هو المصور الشهير تشيس جارفيس أو Chase Jarvis . هذا المصور من أنصار الآيفون من يومه لدرجه إنه عند إطلاق البرنامج أطلق معه كتاب وموقع لنشر الصور المأخوذة بإستخدام البرنامج . هذا البرنامج مكون من جزئين اساسيين الا وهما مجموعه من الفلاتر وميزتها إنه يمكنك تطبيق أكثر من واحد بنفس الوقت على الصورة . أما الجزئية الثانية وهي برأيي قوة البرنامج إنه يجعل عملية نشر الصور ومشاركتها سهلة للغاية حيث إنه يسمح بالمشاركة ليس فقط على موقع البرنامج بل على فيسبوك وتويتر وفليكر.

بصراحة أنا لست من أنصار فلاتر هذا البرنامج مع اني استعملها أحياناً إلا إني إشعر انها ثقيلة و مبالغ فيها وأفضل برنامج CameraBag لإضافة التأثيرات على الصور . 

 فلسفة المصور تشيس جارفيس بخصوص برنامجه مثيرة للإهتمام ؛ BestCamera هو إختصار لجملة
"The Best Camera Is The One You Have" وهو عنوان كتابه بنفس الوقت. يقول تشيس إن أفضل كاميرا هي التي تكون معك عند الحاجة لإلتقاط الصورة. لا يهم إذا كنت تملك أحدث الكاميرات إذا كانت موجوده في البيت عند حاجتك لها ، عملياً أفضل كاميرا هي التي تكون معك في هذه اللحظة. فلسفه مهمه بنظري وعلينا فهم الجانب الابداعي من عمليات ألتصوير وليس فقط مواصفات الكاميرا ولأكسسورات وعد الميجا بيكسل لأن هذه الأمور لا تعني شيئا عندما تجد نفسك في مكان و كمرتك عبارة عن هاتف جوال وما زلت تشعر بالدافع بأن  عليك أن تبدع.

3. Polarize

هذا من البرامج البسيطة التي تفعل شيء واحد فقط لا غير الى وهو تطبيق تأثير الصورة الفورية أو البولارويد.  بصراحة ما زلت استخدم هذا البرنامج المجاني لأن تأثيره جميل ومن أفضل الموجود مع إن نفس الفلتر مطبق في البرامج الأخرى  الغير مجانيه مثل CameraBag و-BestCam .

4. GorillaCam

من الأحرى لهذا البرنامج أن يستبدل برنامج الكاميرا الأساسي في الأيفون لأنه بصراحة رائع . هذا البرنامج لا يحتوي أي فلاتر بل هو برنامج موتور لأخذ الصور ومن ميزاته

Self-Timer : موقت لتأخير أخذ الصورة مما يعطيك وقت كفاية لضغط كبسة ألتصوير والذهاب أمام العدسة لتصور نفسك إذا لم يكن لديك شيء أفضل تفعله في حياتك :)



Time-lapse : تستطيع أن تجعل البرنامج يأخذ صورة بشكل أوتماتيكي كل عدد ثواني تقوم بتحديده . بأمكننك الأن أن تخرج مسلسل تشارلي تشابلن الخاص


Anti-shake : مع إنه ليس مانع الإهتزاز الذي تجده في الكاميرات المتقدمة إلا إنها خاصية مثيرة للإعجاب و تساعد على تجنب أخذ صور غير واضحة ؛ عند تفعيلها تقوم الكاميرا بإلتقاط الصورة فقط عندما يكون الايفون في حاله من الثبات فقط ويسمح لك البرنامج بتعديل حساسية الحركه التي تريد أن يستجيب لها الجهاز.



Bubble-level : ميزان مائي مثل الذي تجده مع النجارين ويسمحلك بحمل الأيفون بشكل مستقيم عند أخذ الصور.

Press Anywhere: إذا كنت مثلي من ناحية حجم الابهام  فإن هذا الخيار سيحل مشكلتك : إضغط أي مكان على الشاشة وسيقوم الجهاز بإلتقاط الصورة. ولت أيام البحث المتواصل و- الضغط العشوائي على كبسة الكاميرا في الأيفون .


  Three Shot Burst  : بضغطة وحدة يقوم البرنامج بأخذ 3 صور متتاليه . هذا الخيار بصراحة لم أتخيل أن أجده في برنامج تصوير للجوال.


Zoom: خيار للتقريب ومع إنه ليس zoom فعلي حيث يقوم بتقريب الصورة بشكل رقمي أو digital zoom وهو شبيه بإستعمال المكبر في برامج تعديل الصور على الكمبيوتر إلا إنه  مفيد جداً عندما لا تستطيع الإقتراب كفاية لإلتقاط تحفتك الفنيه .
العجيب في الموضوع إن البرنامج مجاني إذ اطلقته  شركة Gorilla المشهورة بحوامل أو tripod // ترايبود المرن وبالتحديد لتسويق ترايبود الأيفون .




LEGO Photo  .5

برنامج بسيط لكن مميز ؛تأخذ  صورة يحولها لك بأحجار ليجو وكلما تضغط على الصورة كلما تغيرت تشكيلة وألوان الأحجار والجميل في الموضوع بأنه يمكنك طباعة الصور وتطبيقها بإستعمال أحجار ليجو فعليه على أرض الواقع .

6. Animoto
أسهل طريقه لعمل فيديوهات "على السريع" وبصراحة   الفيديوهات الناتجه وتأثيراتها  شبه إحترافية كل ما عليك هو رفع الصور والأفلام من الايفون لموقع Animoto وإختيار الموسيقى المصاحبه و سيتم توزيع الصور والمقاطع حسب اللحن. تستطيع عمل فيديو مدته 30 ثانية في النسخة  المجانية   أما الإشتراك السنوي فله خصائص إضافية .


 




Memoratus  .7
إذا كنت من جمعت فليكر فأنه سيلزمك برنامج على الايفون لمتابعة حساب فليكر وتحميل الصور والتعليق وغيرها .

PSMobile . 8
لا يجوز التكلم عن أي موضوع تصوير أو مجموعة  برامج تصويريه بدون التطرق للزعيم الفوتوشوب . طبعاً أدوبي صعقت هواة الأيفون بطرحها لبرنامج Photoshop Mobile أو PSMobile وتم إطلاق البرنامج بتحسينات عن طريق اصدارين .

بدايةً إذا كان في بالك إن البرنامج هو فوتوشوب متكامل كما إعتقد البعض عند اطلاقه  فسأبدء بأن أقول لك بأنه ليس حتى قريب من نسخة فوتوشوب للكمبيوتر .

من أهم ميزاته إنه يسمح بتعديل درجة الفلاتر بعد وضعها على الصورة بعكس camerabag و-bestcam الذين يعطيك تأثير الفلتر بالكامل بدون أن يسمحلك بتعديل قوة الفلتر.

المهم البرنامج جبار من ناحية  قدرته على  تعديل خيارات التعريض أو exposure والتباين/contrast والألوان  بالإضافة لقدرته على تعديل الدرجات. مع اني لا استعمله كثيراً إلا عندما احتاج لدقه في تطبيق فلتر مثلاً، إلا إنه سلاح مهم في ترسانة أسلحتي التصويرية.

هكذا أكون قد انتهيت من جرد أهم البرامج المتعلقه بالتصوير على أيفون. أنا متأكد بأن بعضكم لديه أفكار وبرامج أخرى لكني أحب أعطي رأيي في ما جربته بنفسي . إذا شعرت بأن هناك برنامج يستاهل المشاركة فأنا أرجو أن تكلم عنه في التعليق لتعم الفائدة.

ملحوظه مهمه؛ لاحظت إن الكثير لا يجد كل برامج الايفون التي انصح فيها أو بصراحة دوخني الموضوع لفترة حتى اكتشفت إن شركة أبل تميز بين كل بلد من ناحية البرامج المتوفرة على ال-  appstore // متجر البرامج . أفضل بلد يمكنك التسجيل فيها هي، بلا شك، الولايات المتحده وهي التي عليك اختيارها عند تسجيل حساب ال-appstore الخاص بك. المشكله إنه يطلب منك credit card مصدر في أمريكا لكن تبين إن هناك طريقه لتجنب هذا المتطلب، إليك الخطوات؛


1. بدون أن تكون مسجلاً في ال-appstore ، إضغط على iTunes Store  من خلال برنامج itunes//آيتيونز ثم على App Store في أعلى الصفحة.

2. خطوة مهمه جداً: إنزل لاخر الصفحه وإختر وإضغط على صورة العلم وإختر الدوله USA.

3. ستجد على اليمين في في نصف الصفحة ستجد  ؛ Free Applications. إضغط على أي واحد من البرامج المجانية ثم إضغط على وصلة التنزيل تحت icon البرنامج . سيسألك آيتيونز إدخال إسم المستخدم وكلمة السر أو تسجيل حساب جديد

4. قم بإختيار تسجيل حساب جديد وأدخل المعلومات بشكل طبيعي وتأكد إن البلد هو USA إذا سألك مرة أخرى. عندما يحين إدخال طريقة الدفع إختر  None

5. قم بأنهاء عملية التسجيل بشكل عادي.

مبروك ! ستجد الآن مجموعه هائله  من البرامج جاهزة للتنزيل . تأكد من إدخال إسم المستخدم الجديد  وكلمة السر  في خيارات ال-App Store على جهاز الأايفون. )تنويه : إذا اكتشفت شركات Apple انك تستخدم حساب App Store ليس خاص بلدك فقد يقومون بوقف حسابك. إلا إنه يمكنك تسجيل واحد جديد بإستخدام عنوان ايميل جديد( .

كالعاده أرحب بالتعليقات حيث إن الموضوع غني أكيد فيه أراء عده.

اقرأ الموضوع كامل

سلسلة الاضاءة : حجم الضوء

سأبدأ هذاالموضوع بسؤال : برايكم الشمس كبيرة أم صغيرة ؟ أنا متأكد إنه هناك كثير منكم خبراء فلك سيقومون بإعطاء اجوبة علميه ودقيقة ولكن سأجاوب على سؤالي : أنا أقول الشمس صغيرة . قبل أن تتهموني بتحدي حقائق أرجو أن تكملوا القراءة  ولا تقلقوا لم يتحول موضوعنا في هذه المدونة لعلم النجوم وما زلنا نتكلم عن التصوير والإضاءة.

لا بد أنك ما زلت تتساءل لماذا الشمس صغيرة ؟ بسيطة . أنظر إليها ، أنا متأكد انك تستطيع وضعها بين اصبعي السبابه والإبهام ؛ شو رايكم صغيرة ولا لأ ؟ لا الموضوع مش مزحة ولا"استعباط" : أنا كمصور لا يهمني الابعاد أو  القطر أو المحيط  لمصدر الضوء بل يهمني حجمه  من وجهة نظر الموضوع المراد تصويره، أي الحجم النسبي لمصدر الضوء مقارنةً بالموضوع.

قبل قليل تكلمنا عن وضع الشمس بين الأصابع نظراً لصغر حجمها، الآن تخيل نفسك وقف على بعد أمتار قليلة منها )على فرض إن الحرارة ليست بمشكلة بالنسبة لك( ، الآن  هل تستطيع وضع الشمس بين نفس الأصابع ؟ أنا أشك في ذلك مع اني لم أحاول شخصياً  السبب بسيط الى وهو بأن الشمس أصبحت كبيرة جداً الآن من وجهة نظرك.

لكن ما دخل هذا كله بالتصوير والإضاءة ؟ كفانا الغازاً ولنتكلم عن ألتصوير بشكل مباشر. لا بد انك لاحظت إن هناك العديد من المصورين يستخدمون المظلات والسوفت بوكس  مع الفلاشات عند أخذ الصور والهدف من هذه الأدوات هو تنعيم الاضاءة بتطبيق مبدأ سهل : زيادة مساحة مسطح الضوء المسلط على الموضوع. كلما زادت مساحة الضوء كلما كان ال ضوء أنعم و "سوفت" وهو ما نحتاجه عند أخذ صور البورتريهات على سبيل المثال.

 

 عند   تسليطك  لأي مصدر ضوء على الموضوع المراد تصويره فانك تحصل على ٣ مناطق ضوئية على الموضوع : المنطقه المضاءة بالكامل، المنطقه المعتمة، و الثالثة كما عالأغلب حزرت : المنطقة الانتقالية ( الوسطية(  بين الضوء والعتمة.

جرب تأخذ صورة بورتريت بإستخدام الفلاش الموجود على الكاميرا أو بإستخدام الفلاش الخارجي )سبيدلايت أو فلاش ستديو( بدون أن تضع أي شئ عليه ولا بد انك ستلحظ أن الشخص سيكون مضاءً بشكل عالي التباين حيث ستكون الصورة ستكون  مكونة من منطقة مضاءة جداً (الوجه)  ومنطقة معتمة جداً )تحت الأنف والرقبة والخلفية ) ، وتقريباً المنطقة الانتقاليه تكون غير موجوده . هناك مثال أقرب مألوف لنا جميعا:صور تحت شمس الظهيرة  : كم منا أخذها وأقنع نفسه بأنها صور جميلة على الرغم من الظلال الحادة تحت العيون والرقبة والانف. الموضوع ببساطة يرتبط بشكل مباشر بالمسافة بين الضوء والموضوع المراد تصويره ، ومع إن الشمس كبيرة جداً إلا انها صغيرة جداً من ناحية الإضاءة فعلياً من وجهة نظرنا  كأشخاص على الأرض. كلما صغر مساحة الضوء كلما قلت مساحة  المنطقة الوسطية  بين الإضاءة والعتمة على الموضوع.

عندما قرأت وتعلمت المبدأ من أستاذ الإضاءة ديفيد هوبي أخذني شوية وقت حتى استوعبته  لكن  اكتشفت على  المدى الطويل بأنه من أهم مبادئ الإضاءة لأنه ببساطة يحدد الجو ) المزاج(  العام للصورة كما إن فهمه يساعد بشكل عام على فهمنا لتحديات الاضاءة وحلها بسرعة. ببساطة زيادة مساحة الضوء يوازن بين اختلافات  الاضاءة أو يجعل الاضاءة متقاربة والأهم تكون المساحه الانتقالية أكبر وفيها تدرج )اتفضل نزول مسافه مترين بدرجة واحده أم ١٠ درجات حتى ولو أخذت وقت أطول ؟( 

 أنظر الفرق بين الصورتين التاليتين حيث تم أخذهم بنفس الفلاش  نيكون  )SB800( مغطى بسوفت بوكس صغير )لوميكويست ٣ / Lumiquest III)  : الصورة التي على اليسار مأخوذة والفلاش على بعد مترين تقريبن والصورة على اليمين مأخوذة والفلاش على بعد ٢٠ سم تقريباً حاولت إبقاء الزاويه ثابتة. إذا تخيلت نفسك مكان النمر فأن الفلاش سيبدو لك صغير في الصورة اليسار وسيبدو كبير في الصورة التي عاليمين.  

ستلحظ إن الصورة التي عاليمين إجمالاً ألطف للنظر وأن الإنتقال من الضوء للظل هو تدريجي بعكس الصورة التي على اليسار. الصورة السفلى تظهر وضع الفلاش والسوفت بوكس للصوره ذات الفلاش القريب  .

هناك تطبيق قريب  منا على كوكب  الأرض  ) على سبيل التغيير ( و على الأغلب إن معظمكم إستخدمه بنتائج ناجحة جداً إلا للأعلى يؤدي بضوء الفلاش للإتجاه للأعلى ثم الانعكاس عن السقف وال والحائط وغيره من الأسطح قبل أن يضيء الشخص وبالتالي فإنك فعليا  تقوم بزيادة مساحة مسطح الضوء بإستخدام السقف بدل من حجم السبيدلايت. وقفة صغيرة ومضحكة  هنا :لاحظت مراراً مصورين يقومون برفع الفلاش للأعلى عند ألتصوير للخارج وهذا طبعاً لا يفيد لعدم وجود أسطح لعكس الضوء بل إن كل ما يفعله رفع الفلاش في الخارج هو إضعاف  وأضاعة الضوء الذي يطلقه الفلاش. 

 

ملاحظتين مهمتين :الأولى هو إنه  ليس  بالضرورة أن يكون الضوء الناعم هو ما تريد فبعض الصور يلزمها أن تكون مضاءة بشكل عالي التباين ودرامي  ، ما أقوله هنا أن فهمك للمبدء يجعلك مسيطراً على الوضع بشكل منطقي وعلمي لتتمكن من تصميم الاضاءة  بدل من اللجوء للتحزر . الملاحظة الثانية هو إن إستعمال أي اكسسوار على الفلاش سيضعف كمية الضوء حيث إن الضوء سيمر عبر طبقات من قماش شفاف أو زجاج حسب الاكسسوار المستخدم . 

على جميع الاحوال سأتكلم في المقال القادم عن المعدات التي استخدمها بالتفصيل الممل ومنها الاكسسوارات التي استخدمها لتعديل الضوء.

اقرأ الموضوع كامل

سلسلة الإضاءة: مسافة الفلاش

بداية كل عام وأنتم بخير…السرعة التي انتهى فيها 2009 مخيفة..وبصراحة هذا يدفعني للتفكير بالكثير من الأمور والقرارات التي يجب اتخاذها… تمنياتي للجميع بالسعادة والتوفيق في 2010.حسنا ... ستكون هذه واحدة من المرات القليلة جدا التي سنتحدث فيها عن الرياضيات ، لن يكون هناك معادلات لكننا سوف نشير الى واحدة، لأن
موضوعنا له علاقة بالمسافة التي يقطعها الضوء وتأثيرها على قوة الفلاش. المسافة عنصر مهم لأنها من المتغيرات التي نتعامل معها خلال التصوير. هذه المعادلة السرية (لن يكون ذلك سرا بعد قليل) تتحدث ببساطة عن مبدأين رئيسيين ؛

1.المبدأ الأول كلما كان الفلاش أقرب إلى الموضوع كلما كان الضوء أقوى. منطقي ، أليس كذلك؟
إذا كنت قريب من أي مصدر للضوء ، فإنه سيكون أقوى عندما تنظر اليه مما سيكون عندما تكون بعيد عنه. تذكر المرة الوحيدة التي قمت بتغيير لمبة المصباح الكهربائي ، و نسيت أن تطفىء الكبسة ؛ في اللحظة عند إدخال اللمبة ، فإنها تضيء بقوة ساطعة مسببة للعمى. مع ان نفس اللمبة لا تبدو سيئة للغاية عندما كنت تجلس 9 ساعات على الأريكة تشاهد حلقات جراندايزر معادة . فيزياء بسيطة ؛ فريب مكثف ، بعيد ملطف.

المبدأ السهل انتهى ، والآن المبدأ الصعب... ركزوا معي :)

2.المبدأ الثاني يتكلم عن سرعة التغير في قوة الفلاش مع تغير المسافة. يجب علينا أن نستخدم مثالا لشرح هذا المبدأ.. مرة أخرى سنعود لمثال تغيير اللمبة... لنفترض انك استعنت بصديق لتغيير اللمبة معك نظرا معك نظرا لصعوبة المهمة (أحم ... نكتة ) ، وان هذا الصديق يقف وراءك على مسافة متر(نقول يشرف على العملية) ، بالملخص أنت أقرب للمبة منه لكن المسافة بينكما قليلة. بالمنطق ستكون قوة الضوء عليك من اللمبة أكثر قوة من تأثيرها على صديقك كونك الأقرب للمبة، لكن الفرق بين قوة الأضاءة بينكما يكون شاسع، أنت بالكاد تقدر تفتح عينيك بمواجهة اللمبة بينما صديقك ليس عنده مشكلة. الآن تم تغيير اللمبة بنجاح ، وجلست أنت وصديقك على الكنب لمشاهدة الحلقات الأخيرة من عدنان ولينا . الآن... المسافة بينك وبين صديقك هي نفس مسافة المتر الواحد، لكن المسافة بينك وبين اللمبة 5 أمتار، ستلاحظ أن مستوى الإضاءة عليكما تقريبا متساو مع أن المسافة بينكما لم تتغير، ما تغير هو بعدكما عن الضوء ؛ العلاقة هنا أنه تتغير قوة الضوء بسرعة على مسافات قريبة من الضوء، وكلما بعدنا عن الضوء كلما قلت نسبة التغير في قوة الضوء.

اذا فهمت المبدأين أعلاه، اكمل القراءة، أما إذا "علقت" معاك أنصحك بقراءة النقطتين مرة ثانية والتأكد من فهمها قبل أن تكمل.

حان وقت المعادلة (شوية موسيقى غموض لو سمحتوا) :
قوة الضوء=1/(المسافة تربيع)

نظر جدول المقارنة أدناه؛ 

المسافة	قوة الضوء	الفرق عن القيمة السابقة
1	1/1 = 1
2	1/4 = 0.25	0.75
3	1/9 = 0.11	0.14
4	1/16 = 0.063	0.047
5	1 / 25 = 0.04	0.023
6	1 / 36 = 0.028	0.012
7	1 / 49 = 0.020	0.008
8	1 / 64 = 0.016	0.004
9	1/81 = 0.012	0.004
10	1/100 = 0.01	0.002

لاحظ كيف أن الفرق بين كل قيمة وتلك التي تكون بعدها يقل كلما زادت المسافة و البعد عن الضوء.

انتهينا !

تذكرني هذه المعادلة بالإبرة في مكتب الطبيب. تحسبها مؤلمة جدا ولكن عندما ينتهي الامر أشعر بأنها لم تكن بهذه الصعوبة. بل أن الموضوع أحسن من ذلك، أستطيع القول بأنك لن تقوم بحساب المعادلة ولو لمرة واحدة في حياتك العملية التصويرية، لكن المهم أن تفهمه وتعرف تأثيرها على عملية الإضاءة. لعلك الان تتطلع لتوضيح لعلاقة بين المعادلة والتصوير، أعتقد أن الوقت مناسب الان ...

الآن أنظر الصور التالية .... هذه محاولتي لتوضيح تأثير مسافة الفلاش..استعنت بموديل متوفرة دائما إلا إنها أصبح مكلفة أكثر من الموديل البشرية نظرا لتكلفة الحلويات والهدايا التي أضطر أن أرشي ابنتي “تيا” فيها لكي أستعمل ألعابها…المهم

	مسافة الفلاش :2 متر  مسافة الكاميرا: 2 متر
	مسافة الفلاش :1.60 متر مسافة الكاميرا: 2 متر
	مسافة الفلاش :1.20 متر مسافة الكاميرا: 2 متر
	مسافة الفلاش :80 سم مسافة الكاميرا: 2 متر
	مسافة الفلاش :40 سم مسافة الكاميرا: 2 متر
	مسافة الفلاش :15 سم مسافة الكاميرا: 2 متر

الإستعمالات العملية لمسافة الفلاش في التصوير عديدة وإليك بعض الأمثلة:

1. تخيل أنك تصور مجموعة من الأشخاص واقفين بجانب بعضهم البعض ، والطبيعي أنك تريد اضاءة متساوية على الجميع (إياك تزعل العجايز أو النساء ) حيث يجب أن يكونوا جميعا مضائين بالتساوي ، والآن واذا وضعنا الفلاش قريب من الرجل على اليمين، فأنه سيتم أضائته بقوة. الشخص الذي يليه سوف يصله ضوء اقل بكثير ،وهكذا حتى تصل لأبعد شخص وستكون اضائته شبه معدومة. بالطبع تستطيع تقوية الفلاش لكي تصل إضاءة كافية لآخر شخص لكنك ستصيب أقرب شخص بحالة من العمى المؤقت. الحل لو إفترضنا أن كل العوامل الأخرى بوضع جيد هو إرجاع الفلاش لمسافة بحيث تكون فروقات الإضاءة ليست كبيرة بين الشخص والذي بجانبه حسب مبدأنا أعلاه.

2. المثال الثاني (موضح بسلسلة الصور أعلاه): أردت أخذ صورة لشخص واقف أمام حائط، وأردت أن تجعل الحائط خافت الإضاءة أو حتى أسود، لنفكر لوهلة في الوضع حسب مبدأنا أعلاه، أنت في هذه الحالة تريد إنخفاض سريع بمستوى الإضاءة بين الشخص والحائط، إذا وضعت الشخص على مسافة قريبة من الحائط والفلاش على مسافة بعيدة فأن الفرق بين الشخص والحائط (بمستوى الإضاءة) سيكون قليل وسيتم إضائتهم بشكل متساو. لو أردت أن تغمق الحائط عن طريق إغلاق فتحة العدسة أو تخفيف الفلاش فإنك أيضا تغمق الشخص، إذا الحل هو جعل الشخص يأخذ خطوة أو إثنتين للأمام وتقريب الفلاش على بعد مسافة قريبة جدا من الشخص، ومن ثم تعدل فتحة العدسة وقوة الفلاش (Aperture ) للحصول على التعريض (exposure) مناسب على الشخصز ستجد أن الحائط سيكون داكن وبالذات إذا حسنت إتجاه الفلاش فإنك ستجد إن لديك القوة السحرية لتحويل حائط (أو أي خلفية بيضاء) للون الأسود. الصورة أدناه تم أخذها على خلفية حائط أبيض بإستعمال نفس الأسلوب المشروح. 

3. المثال الثالث: في بورتريه الرأس إذا أردت أن تعطي إنطباع ومزاج درامي فبإمكانك التحكم بتغير الإضاءة من جانب من الوجه للجانب الآخر. قد تبدوا لك هذه المسافة قصيرة لتطبيق فروقلت الإضاءة إلا إنها ليست كذلك. إذا قربت الفلاش لمسافة قريبة جدا من الوجه فأنه بإمكانك جعل جنب مضاء بشكل جيد بينما يكون الجانب الإخر مظلم تماما.

عند تصوير بورتريه جمالي (beauty / glamour shot) أو بشكل عام صورة لسيدة أو بنت فأنك على الأغلب تريد العكس لأن تصوير وجه الأنثى يتطلب إضاءة متساوية من أول الوجه لآخره لإخفاء العيوب والمسامات ولإضفاء نعومة على الجلد، في هذه الحالة عليك وضع مصدر الإضاءة على مسافة أبعد لتوفير إضاءة متقاربة.

لفهم المبدأ 100% أقترح أن تجربوا المثال الموضح بسلسلة الصور أعلاه، وإليكم الخطوات لتسهيل العملية. سأتخذ من ها المثال فرصة لشرح عملية التصوير التي أتبعها. السبب الرئيسي لوضع هذه المعلومات (وسأكررها بشكل أو بآخر بالمستقبل) هو أيجاد أسلوب لمنع الإلتباس وال “كركبة” التي تصيب الجميع في البداية عند محاولتهم الأولى للتحويل من طريقة تصوير Auto إلى M أو A أو S للحصول على مزيد من التحكم.

1. أول خطوة هي تحديد التعريض المناسب قبل إدخال الفلاش . ما سأشرحه الآن هو أسلوبي وليس بالضرورة الأسلوب المثالي لكنه أسلوب اعتمدته وأصبح فعال بالنسبة لي وأستطيع اتباعه بسهولة، ونصيحتي لكم أن تجدوا الأسلوب الخاص بكم وتتبعوه كل مرة لدرجة الإحتراف. المهم، مع أني إجمالا أعتمد المانيوال على الكاميرا في التصوير إلا إني أبدأ بأولوية فتحة العدسة (A) او (Aperture Priority) للحصول على قياس أو تقييم سريع للوضع. نفرض أنك ابتدأت بفتحة عدسة f/5.6 لأنك تريد عمق معقول لإبقاء كل تفاصيل الشخص من الأنف لخلف الرأس في منطقة الفوكس، وبناء على اختيارك لفتحة العدسة أعطتك الكاميرا سرعة غالق 30/1 من الثانية. طبعا الأيزو ثابت على 200 أو 400، والنصيحة هنا إياك والأيزو يكون على الأوتو لأن الكاميرا ستحاول تعويض الإضاءةالمنخفضة برفع الأيزو وتحصل على مهرجان من النقاط الصغيرة في صورتك. النتيجة كانت إن الصورة كانت بتعريض 30/1 من الثانية، f/5.6 ، ISO 400. تذكر بأن كل هذه الإعدادت إفتراضية وصورتك ممكن تكون بقيم مختلفة.

2. قم بتغيير الكاميرا إلى وضع المانيوال (M) ، وأضبط سرعة الغالق للقيمة التي أعطتك إياها الكاميرا في الخطوة السابقة وتأكد بأن فتحة العدسة f/5.6 والأيزو لم يتغيرا. ثم قم بتخفيض التعريض درجة (Stop) كاملة ، يمكنك القيام بذلك عن طريق زيادة سرعة العدسة الى 200/1 (من الممكن الحصول على نفس التأثير بتقليل فتحة العدسة ل f/9 لكن تذكر إنك تريد فتحة f/5.6 بسبب الفوكس)

3. الخطوة التالية هي إيجاد موضوعك المفضل لتصويره ، أخوك أو إبن الجيران، المهم موضوع متعاون. ضعه على بعد 1 متر أمام الحائط الأبيض. ضع الفلاش على حامل وأوصله بطريقتك المفضلة سواء سلكيا أو لاسلكيا ثم اختر زاوية للإضاءة (اذا كنت غير متأكد استعمل 45 درجة يمين أو يسار الموضوع بحيث يكون أعلى قليلا من موضوعك وموجه عليه )

4. ابدأ بمسافة فلاش للموضوع 3 أمتار خذ صورة، ، ثم قرب الفلاش 2/1 متر، وخذ صورة ثانية، وهكذا لأن تصل ابين الفلاش والشخص لنصف متر. قد تحتاج لتخفيف قوة الفلاش كلما اقتربت لكن إبق على الإعدادات الأخرى كما هي. عند إلقاء نظرة على الصور ، وستلاحظ كيف الجدار سوف تصبح تدريجيا يتحول من أببض لأبيض داكن لسكني وهكذا حتى يقترب من السواد في آخر صورة. 

أحسن طريقة هي التجربة، كما قال المصور العالمي جو مكنالي أحسن طريقة للتعلم هو إبقاء عينك ملصقة بالكاميرا أطول فترة ممكنة.

فهم مبدأ المسافة مهم كإنطلاقة جيدة لعملية التحكم بإضاءتك خلال التصوير.

أخيرا وليس آخرا : قمت بعمل مجموعة على فلكر للسماح للجميع بما فيهم أنا للمشاركة بالصور ووضعها في مكان يسهل الرجوع اليه في المستقبل ومشاركة الخبرة والتعلم. إضغط على الرابط للوصول للمجموعة.نتطلع لرؤية مساهماتكم.

اقرأ الموضوع كامل

اكسسورات احترافية .... اصنعها بنفسك

أنا و بلا فخر من أتباع استخدام أوفر وأبسط السبل لإلتقاط الصور، طبعا في البداية تنبهر بالكاميرات والإكسسوارات والتكنولوجيا الجديدة بحيث لدرجة إن الأمور تتعقد وتشغلك عن أخذ الصورة.

طبعا عندي من العدد والإكسسوارات ما يكفيني وزيادة، لكني في البداية وجدت متعة في تصنيع بعض الأدوات والإكسسوارات، مما أعطاني فرصة للتجربة قبل الشراء وبجزء بسيط جدا من تكلفة الشراء، بالإضافة لخبرة التعلم الرائعة من خلال التصنيع والتعديل المستمر ورؤية ومعايرة النتيجة مع كل تجربة.

من الأمور التي صنعتها:
- سوفت بوكس: معروف بتوزيع الضوء على مساحة كبيرة وبالتالي تنعيم الإضاءة وتخفيف التباين. صنعت مجموعة من كراتين بأحجام مختلفة، ورق شفاف ، ورق ألمنيوم ولاصق.
- سنوت (Snoot) : يستعمل لتركيز الضوء. صنعته من قطعة كرتون مقوى ولاصق.
-جريدسبوت (Grid Spot) : أيضا يستعمل لتركيز الإضاءة إلا أن الإضاءة أنعم من السنوت. مصنع من طبقات من البلاستيك/الكاتون المموج ولاصق.
- خيمة ( light tent): ممتازة لتصوير الأزهار والمجوهرات والماكرو وأي شيء يسع داخلها. صنعتها من كارتون وورق شفاف ولاصق. واحدة من صوري في هذه الخيمة أخذت جائزة عالمية :)
- بيوتي دش (beauty dish) : ويستخدم لإظهار النواحي الجمالية في الوجه تحديدا بسبب الشكل الدائري للضوء الصادر ونعومة التحول من المناطق المضاءة للمناطق الدائنة فلا يترك تباين وظلال قوية ملحوظة.

طبعا المشاريع والأفكار كثيرة وأنصحكم بالتجربة ... واسأل مجرب ولا ....

من المواقع الروعة في موضوع اصنعها بنفسك (Do It Yourself ) أو DIY هو http://www.diyphotography.net .

ماذا تنتظر ؟ إضغط على الرابط :) .....

اقرأ الموضوع كامل

سلسلة الإضاءة: سحر سرعة الغالق (shutter speed)

قبل أن تقرأ أي كلمة إضافية، لدي مهمة للجميع، قم بتحويل إعدادات الكاميرا للمانيوال (Manual) ، وإبدأ من اليوم إالتقاط لو 10 صور يوميا على المانيوال، ليس من الضروري أن تكون الصور واضحة أو ممتازة، المهم أن تاخذ صور على المانيوال. كل شغلنا من الآن فصاعدا سيعتمد بنسبة كبيرة على استخدامك ومفهومك للمانيوال. لماذا ؟ لأنها الطريقة المثلى للتعلم، ولأن المانيوال لايترك مجال للكاميرا لتتحزر وأن تأخذ عنك قرارات أنت في غنى عنها وقد تؤدي لنتائج غير متوقعة كل مرة.

ما نعرفه عن سرعة الغالق هو غالبا ما يتعلق بالسرعة وتجميد الحركة. كلمت زادت سرعة الغالق كلما قلت الفترة التي يتعرض فيها السنسر (sensor) للإضاءة والمشهد المراد تصويره. لذلك لا يمكنك إستعمال سرعة غالق عالية في المشاهد المعتمة، إذ إنك تحتاج لتبطيء السرعة مما يزيد الفترة التي يتعرض فيها السنسر (الحساس) للضوء، وفعليا يمكنك قلب الليل لنهار عندما تخفف سرعة الغالق لأكثر من 10 ثواني. ومع إنك تحل مشكلة الضوء إلا إنك قد تتعرض لمشكلة أخرى وهي أن أي حركة في المشهد ستسجل كحركة وليس كلحظة لأن الغالق بقي مفتوحا لفترة طويلة خلال هذه الحركة. حتى أقل إهتزازبالكاميرا سيتم تسجيله وسيظهر في الصورة.
المهم هذه معلومات عامة على الأغلب الكل يعرفها عن الغالق (وإذا لم تكن تعرفها فقد تعلمتها للتو) ، لكن عند إدخال الفلاش على الموضوع، تظهر أهمية أخرى لسرعة الغالق. لكل من وضع الفلاش فوق الكاميرا قد يكون لاحظ بأن الكاميرا تقوم بوضع حد أعلى على سرعة الغالق وغالبا ما يكون هذا الحد هو 1/250 من الثانية. ألا وهي ما تعرف بال ( Sync Speed ) أو سرعة المزامنة وهي الزمن اللازم لضوء الفلاش لكي التى يحتاجها الفلاش لكي يكون أعطى كم كافي من الضوء ليغطي السنسر بشكل كامل، أي سرعة أعلى (مثلا 1/320) ستؤدي لإنطلاق غالق الكاميرا قبل إنطلاق الفلاش مما يؤدي لظهور مناطق مظلمة على السنسر، ممثلة بخطوط سوداء عريضة في الصورة.

إذا طالما انت في منطقة ال 1/250 فأنت في السليم، ولاتستطيع أن تتعدى هذه السرعة القصوى. لكن مذا يحدث عند إبطاء سرعة الغالق مثلا ل 1/30 أو 1/5 من الثانية. لننظر الصور أدناه ونراقب ما يحدث ؛ لقد تم إختيار الموضوع المراد تصويره بعناية ولم يكن أول شيء لقيته أمامي في الغرفة :) . قمت بتثبيت كل شيء ما عدا سرعة الغالق؛ يعني في كل الصور كانت إعدادات الكاميرا والفلاش على المانيوال (M أو Manual) وكانت فتحة العدسة (Aperture) مثبتة على f/2.8 والآيزو ISO مثبت على 400 . كانت الغرفة مضاءة وأيضا يدخلها ضوء شمس الغروب من نافذتين. ببساطة لو أنني صورت على الإعدادات أعلاه بدون فلاش فستكون الصورة سوداء لأن سرعة 1/250 هي فترة قصيرة جدا وتحتاج لضوء قوي ليترك أثر على الصورة. بطبيعة الحال أنا أستعمل فلاش Nikon SB800 (والذي تم إستبداله بالSB-900 من قبل شركة نيكون) على وضع مانيوال أيضا وبقوة 1/64 وزووم 105mm، وموضوع على يمين الكاميرا بزاوية 45 موجه على الشنطة الظاهرة في الصورة. أنظر مخطط الأستوديو يظهر فيه موقع كل شيء:





تم إطلاق الفلاش عن بعد من خلال البوكيت ويزارد اللاسلكي (PocketًWizard) ، و قمت بوضع ما يسمى ب (Snoot) على الفلاش للحد من توزيع الإضاءة، معنى كلمة سنوت (snoot) هو "أنف" فعليا وهو مثل الأنبوب أو الخرطوم ويتم تركيبه على الفلاش لتوجيه الضوء لكان معين وبشكل مركز (سنتكلم عن أدوات تعديل الإضاءة المختلفة في موضوع لاحق). استعملته هنا لتوضيح المناطق المضاءة بالفلاش في الصورة. طبعا أنا استعمل سنوت ممتاز قابل للطي وسهل الحمل، لكن ممكن عمل سنوت من قطعة ورق مقوى غامقة اللون وشريط لاصق بدون تكلفة تذكر.

(صورة السنوت الذي أستعمله)

(سنوت صناعة منزلية شبيه بالذي كنت أستعمله)

لنبدأ معاينة نتائج التجربة ...


- صورة 1: سرعة غالق 1/250 من الثانية
كل ما تراه تمت إضائته بالفلاش. لو لم أستعمل فلاش في هذه الصورة لظهرت سوداء داكنة لأن سرعة الغالق المختارة لاتسمح لأي ضوء آخر غير الفلاش لأنه سريع وقوي. إضائة الغرفة أو النافذة ليست قوية كفاية. لو كنا نصور في الخارج في منطقة الظهيرة لاختلفت العملية.ملاحظة جانبية هنا ألا وهي لاحظ الفرق في الإضاءة بين المناطق القريبة للفلاش (الزاوية اليمين العليا) ومن ثم تدرج الإضاءة كلما ابتعدنا عن الفلاش.

- صورة 2: سرعة غالق 1/160 من الثانية
نلاحظ بعض الضوء بدأ يدخل في الخلفية. المنطقة المضاءة بالفلاش بقيت كما هي وما زال التباين واضح بين المنطقتين.






- صورة 3: سرعة غالق 1/100 من الثانية
المزيد من الضوء يدخل في الخلفية. وما زال التباين واضح بين المنطقتين.
ملاحظة مهمة تنطبق على جميع الصور، في معظم الحالات لا يوجد صح أو خطأ، بل أن الموضوع متعلق بالنتيجة المرجو تحقيقها. إذا أردت دراما والتركيز على مناطق في الصورة دون غيرها لإظهار ملامح أو خصائص أو شخصية معينة فسرعة غالق عالية هي هدفك.




- صورة 4: سرعة غالق 1/60 من الثانية
المزيد من الضوء يدخل في الخلفية. وما زال التباين واضح إلا إنه يخف قليلا.










- صورة 5: سرعة غالق 1/40 من الثانية

بما أن الفلاش موجه من اليمين لليسار نلاحظ أنه داخل المنطقة المضاءة بالفلاش هناك مناطق داكنة على الحواف والزوايا التي لا يصيبها الفلاش. مثلا الأحرف في الصورة مع أنها تقع في منطقة الفلاش إلا إننا نلاحظ حواف مظللة.





- صورة 6: سرعة غالق 1/25 من الثانية










- صورة 7: سرعة غالق 1/15 من الثانية
نلاحظ بدء تقارب مستوى إضاءة الغرفة مع الفلاش مع دخول المزيد من ضوء الغرفة/الشمس.










- صورة 8 : سرعة غالق 1/10 من الثانية
نلاحظ أن الحواف الداكنة في منطقة الفلاش (الأحرف) بدأت تفتح وذلك لدخول المزيد من ضوء الغرفة عليها.









- صورة 9: سرعة غالق 1/6 من الثانية










- صورة 10: سرعة غالق 1/4 من الثانية
بإمكاني الإستمرار إلا إننا بدأنا نخسر التفاصيل في المنطقة المضاءة بالفلاش لأن مستوى الفلاش ومستوى إضاءة الغرفة تقريبا متساويان لذلك ليس هناك تباين ليحدد ملامح الشنطة. في هذه الحالة حصلنا على ما يسمى بالتوازن بين نوعي اإضاءة المختلفة.







إذا خيرت ماهي صورتي المفضلة من القائمة أعلاه فأنني قد أختار 4 أو 5، ولكن هذا خيار شخصي بحت. لو أنني صورت هذا المنتج لوضعه في كاتالوج الشركة المصنعة فأظن أنهم سيختارون 7.

ما الذي يجري هنا ؟ شيئان رئيسيان : ما تم إضائته بالفلاش يبقى بنفس مستوى الإضاءة. ما يتم إضائته بالإضاءة المتوفرة (ضوء الشمس الداخل من الشباك في هذا المثال) تتغير إضائته بشكل مختلف كل ما تغير سرعة الغالق ! أكرر: ما يتم إضائته بالإضاءة المتوفرة (ضوء الشمس الداخل من الشباك) تتغير إضائته بشكل مختلف كل ما تغير سرعة الغالق !

المبدأ هنا أننا نرى العالم مضاء لأننا نفتح أعيننا طالما لسنا نائمين، أما لوكانت أعيننا مثل الكاميرات ترى فقط 1/250 من الثانية فأننا على الأغلب لن نرى شيئا إلا في ساعات الظهيرة حيث الشمس القوية تعطي إضاءة كافية.

ولأن الفلاش لحظي، فأنه ليس هناك أهمية للوقت (سرعة الغالق) الذي يتم فيه التعريض.

إذا لنلخص الحقائق؛ سيقوم الفلاش بتجميد لحظة في المشهد، ومهما ستغير في سرعة الغالق فأن الفلاش وما يضيئه يبقى كما هو، مايتغير هو مستوى الإضاءة لما لم يصله الفلاش. كلما قللت سرعة الغالق كلما فتحت المشهد والمناطق التي لايصلها الفلاش، ولأن الفلاش لحظي سيتم تجميد ما تم تصويره عند إنطلاق الفلاش.

الكلمة السحرية هي التوازن بين أنواع الإضاءة المختلفة. إذا فهمتها فأنك أصبحت أستاذ في الإضاءة. سناتي على ذكرها كثيرا. أنصح الجميع يتجربة المثال أعلاه لترسيخ المبدأ.

اقرأ الموضوع كامل